Fórum - Lukostřelec.cz

Úplná verze: Optiky, montáže, nastřelení optiky...
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3 4 5 6
Vlákno určené optikám, montážím puško/kušohledům, ustavením na zbraň, nastřelení atd.
Chtěl bych zmínit, že to co tu budu psát, bude použitelné zejména pro kušostřelce se zájmem o něco víc, než jen "nějak" nastřelit kuši a pak už do optiky nevrtat. Zároveň ale zdůrazňuji, že to nebude popsáno na profi nebo na puškařské úrovni. To už je kvalitně popsáno na jiných serverech...

Úplně na začátku by nebylo od věci si popsat alespoň hlavní části optiky.
[attachment=513]
1. okulár
2. objektiv
3. oční/dioptrická korekce
4. komínek pro svislou korekci
5. komínek pro stranovou korekci
6. prstenec pro nastavení přiblížení (variabilní optiky)
7. značka udávající velikost přiblížení
8. přísvit osnovy (u některých optik bává zboku těla - naproti stranové elevaci)
X. nastavení paralaxy - většina kušohledů toto točítko nemá. Jiné optiky jej mají buďto zboku (naproti stranové korekci, spojené s přísvitem) nebo se točí celým objektivem.

Ustavení optiky:
Po správném vybrání montáže (další články) máme za úkol montáž namontovat na lyžinu kuše. Ta je v drtivé většině případů typu weaver, picatiny, 22 mm (různé označení, ale stejný tvar).

1) Montáž namontujeme na lyžinu tak, aby se do ní dala optika usadit a zároveň tak, abychom s optikou mohli hýbat dopředu a dozadu.

2) Odšroubujeme vrchní poloviny montážních kroužků, vložíme optiku, zamíříme tak, jak budeme mířit (pozor ať optika nespadne) a zhruba si nastavíme vzdálenost oka od okuláru. Pokud je optika pořád moc blízko nebo daleko, posuneme montážní kroužky v potřebném směru. Přiklopíme vrchní poloviny montáže a velmi zlehka dotáhneme.

3) Opět si vezmeme kuši do ruk a zamíříme. Doladíme vzdálenost od oka. Na zeď zavěsíme na viditelném špagátku olovnici. Položíme velkou vodováhu napříč lučiště ustavené kuše (na bagu, bipodu nebo nastřelovací stolici) - vyrovnáme do váhy a zamíříme na špagátek - srovnáme optiku, aby svislá osa byla totožná s provázkem a dotahujeme. Můžeme použít i roh budovy, ale zedníci jsou hovada, takže tímto bych se nedržel.

Upozorňuji že pokud by při takto nastřelené optice neseděla vodováha položená na komínku puškohledu s vodováhou na railu/lučišti - máme nastřelenou optiku "na osnovu" tudíž nemůžeme při dálkové střelbě využít klikání pomocí komínku, ale zásah posunujeme pomocí předsazení v optice (nižší záměrné body na osnově).

Tak jak to je na obrázku bych to NEdělal:
[attachment=514]
Při namontování libely na lyžinu může vzniknout chyba, případně může být od výroby křivě namontován spoušťový mechanizmus, na kterém je ve většině případů lyžina přimontovaná. Dále může být také komínek posunut oproti záměrnému kříži. Všechny tyto odchylky se projeví v nepřesnosti střelby a chyba stoupá s rostoucí vzdáleností.

4) POZOR!!! Nedotahujeme šroubky montáže hned na sílu a dokolečka. Dotahujeme do kříže a vždy zlehka. Až jsou všechny šroubky zlehka dotažené, postupujeme stejně ale s větší silou. Takto provedeme postup třeba 4x dokola, dokud nejsou všechny šroubky dostatečně dotáhlé. Ideální je dotahovat momentovým klíčem podle zvolené montáže a optiky, ale ve většině případů ho doma nemáme. Takže taková malá pomůcka je, že vezmeme malý imbus (délka cca 5 cm) a dotahujeme malíčkem (palcem děláme kontra). U ocelových montáží se dá zabrat víc, ale i tam se dá strhnout jemný závit. Na to bacha!
V minulém článku jsme se dozvěděli, jak optiku ustavit. Dnes se podíváme na to, jak danou optiku nastřelit. Budu brát základní typy - puškohled, kušohled, pevné/variabilní zvětšení + kolimátor. "Do dalších detailů nabudu zabrušovat, abych z toho nemusel složitě vybrušovat." Big Grin

   Drtivá většina kuší přichází v krabici už s optikou. Tyto optiky jsou konstruované na to, na co celá zbraň – lov. Parametry takové optiky bývají povětšinou podobné (malé přiblížení do 6x, malé rozměry, pevná paralaxa stanovená na krátkou vzdálenost, multiosnova stanovená pro balistickou křivku šípu = bez dálkoměrných prvků). Optikami pro střelbu na dlouhé vzdálenosti, případně terčovou střelbu (závody) se budeme věnovat v dalším článku.
   Kušohledy se stejně jako puškohledy dělí na ty s pevným zvětšením a s variabilním. Už jsem se několikrát setkal s tím, že střelci ani nevěděli, že jejich optika umí zvětšovat přiblížení. Jsou to všechny kušohledy, na kterých se nastavuje rychlost šípu v FPS. Mají totiž osnovu v druhé fokální rovině (SFP), která se se změnou přiblížení nemění, ale její „dálkoměrné prvky“ ano. Pravidlo je takové, že čím vyšší rychlost šípu, tím větší potřebujete zvětšení na kušohledu, aby vám seděly značky na 20, 30, 40 metrů atd. Vezmeme si jako fiktivní příklad optiku s přiblížením 1-6x. Pokud zamíříme na terč vzdálený třeba 30 metrů, tak při plném zvětšení bude vzdálenost mezi prvním a druhým záměrným bodem například 10 cm. Pokud nastavíme zvětšení 3x, bude rozdíl mezi těmi samými body 6/3 = 2x větší = 20 cm. Pokud opět namíříme na to samé místo při zvětšení 1x, bude rozdíl mezi těmi body 6/1 = 6x větší = 60 cm, případně 3/1 = 3x větší než při přiblížení 3x -> 20 x 3 = 60 cm.  Z toho vyplývá, že zvětšení 6x se bude hodit „plácnu“ pro kuši rychlou 400 FPS, zvětšení 3x pro kuši rychlou 330 FPS a zvětšení 1x pro kuši rychlou 200 FPS.
   Optiky se záměrným křížem v první fokální rovině (FFP) velikost svého kříže se zvětšením mění, což znamená, že dálkoměrné prvky mají pořád stejnou hodnotu. Takovéto optiky jsou jednak dražší na výrobu, ale také nevhodné pro lov s kuší. Jsou vhodné jen pro taktickou a military střelbu, kdy si potřebujeme přenášet zásah a kde hlavně musíme počítat – to je u lovu velmi nepohodlné. Počítat musíme o krok méně, než je tomu u SFP optik, kde musíme ještě počítat se změnou přiblížení.
  SPF optiky jsou pro svůj princip vhodnější i pro dálkovou střelbu z kuše, jelikož s ní dokážeme kompenzovat větší elevaci (na úkor menšího přiblížení) – tohle bude více rozepsáno v článku o výběru optiky na dálkovou střelbu (longrange).
   Osnova v kušohledu je dělaná podle průměrné balistické křivky, takže platí, že ať se budeme snažit jak budeme chtít, nastřelit zbraň přesně na 20, 30, 40, 50 metrů se nám s největší pravděpodobností nepovede. Velmi rychlé kuše budou střílet u spodních hodnot nad tato čísla, pomalé kuše zase pod. Pak už záleží na našich preferencích, jestli chceme, aby body 40, 50 byly přesné a 20, 30 přesné méně nebo naopak.
   U optik s pevným měřením nám toto hraní odpadá. Tam máme pevně danou osnovu, která je u kušohledů opět konstruovaná podle „průměrné“ balistické křivky. Záměrné body se tedy hodí pouze pro jednu rychlost kuše, aby nástřely seděly na 20, 30, 40, 50 metrů/yardů. Musíme tedy počítat s téměř 100% pravděpodobností, že budeme mít optiku nastřelenou např. na 20, 29, 37 a 43 metrů. Pokud používáme laserový dálkoměr nebo palcové jednotky, můžeme si optiku nastřelit v yardech. Velká část kuší je z Ameriky, takže osnova je dělaná podle balistické křivky v yardech. V takovém případě můžeme mít větší štěstí a mít optiku nastřelenou třeba na 20, 30, 40 a 48 yardů (v našem případě je příjemnější výpočet záměrného bodu třeba na 35 yardů než na 35 metrů).
  Co se kolimátorů týče, na kuších lze použít pouze kolimátory pro kuše (více záměrných bodů).  Případně kolimátor s jedním záměrným bodem, ale nasazený na náklopné montáži. Princip je opět stejný, jako u optik s pevným přiblížením.


   Ať tak či onak, nastřelení všech optik bude na 20 metrů/yardů probíhat stejně. První (shodné) body sepíšu sem, další (rozdílné) body napíšu ke každému typu skla zvlášť.
 
  1. Prvně je potřeba si nastavit dioptrickou korekci na okuláru. Postavíme ideálně proti světlé zdi nebo zamíříme na jasnou oblohu (nehledíme do slunka) a zaostříme na osnovu. Točíme korekcí do té doby, dokud není osnova úplně ostrá.
     
  2. Nemůžeme si být jistí, jestli někdo netočil komínky, nebo jestli je optika v pořádku, proto první výstřel provedeme třeba jen na 10 metrů. Za terčem (minimálně 300 metrů) by mělo být bezpečno – kuše je zbraň! Kuši nastřelujeme ideálně v nastřelovací stolici, nebo na bipodu nebo na bagu. Pokud podkládáme batohem, mikinou atd. – bacha na dráhu tětivy. Střílíme ideálně v bezvětří. Zamíříme na střed terče a vystřelíme. Pokud bude šíp do +-10 cm od středu (terčovnice alespoň 40x40 cm), tak neřešíme a postavíme terč na 20 metrů (yardů) – záleží, jaké jednotky chceme používat. Pokud nebude v tomto rozmezí, nastavíme podle bodu „3“.

  3. Střelba na 20 m/yd opět stejně. Ustavit zbraň, zamířit a vystřelit na střed. Většina kušohledů má klikání v MOA – úhlová minuta (podrobněji v jiných článcích). Kušohledy mají hrubší stoupání tzn. označení 1" 100yd, 1/2" 100yd a některé 1/4" 100yd.
    Toto nám udává, že jeden klik je v prvním případě 1 MOA a to je zhruba 1 palec ve vzdálenosti 100 yardů, v druhém případě 0,5 MOA = půl palce atd. V metrických jednotkách je 1MOA rovno cca 30 mm na 100 m. Následující tabulka udává, k jak velkému posunutí zásahu dojde na různých vzdálenostech.
     
    [attachment=515]
     
    Jak můžete vidět, čím jemnější stoupání, tím více musíte naklikat. Pokud tedy chcete posunout zásah na 20 metrech o 50 mm, musíte u stoupání 1/4" 100yd kliknout 33x.
     
    Klikání na optikách funguje při jakémkoliv zvětšení shodně a nic se nemusí přepočítávat. Existuje více návodů, jak nastřelit optiku. Pro naše potřeby zvolíme ten nejideálnější pro kušohledy.
    Je potřeba doplnit, že zásah klikáním přenášíme ve směru, kam chceme, aby výstřel dopadl. Pokud chceme aby:
      - Šel výstřel doleva, klikáme vodorovným komínkem ve směru L (Left).
      - Šel výstřel doprava, klikáme vodorovným komínkem ve směru R (Right).
      - Šel výstřel nahoru, klikáme svislým komínkem ve směru U (Up).
      - Šel výstřel dolů, klikáme svislým komínkem ve směru D (Down).
     
    Pokud tedy po zásahu terče na 20 metrech vypadá zásah jako obrázek níže (2cm nahoru a 4 cm doprava oproti záměrnému bodu), tak musíme naklikat podle následující tabulky:
     
    [attachment=516]   [attachment=517]
     
  4. Ověříme si správnost nastřelení druhým výstřelem. Nejlepší je střílet jen jedním šípem. Pokud už máme vyselektovanou nebo ospinovanou skupinu, můžeme použít více šípů. Nestřílejme ale na jeden záměrný bod druhý kontrolní výstřel, vyšlo by to draho. Pokud vše sedí, jdeme dál, pokud ne, ještě doladíme. Až sem to je pro všechny optiky a kolimátory stejné. Od této chvíle už na výškový korekční komínek nesaháme!
a) Optiky bez dálkoměrných prvků (většina kušohledů) s pevným zvětšením a kolimátory.

5a) Nastřelení na další záměrné body probíhá tak, že si posouváme terč do té doby, než nám zásah sedí na daném záměrném bodě v optice. Takto nastřelená optika tedy může vypadat takto: 20 m, 27 m, 33 m a 38 m. Nic moc se s tím nedá nadělat. Je dost možné, že nám všechny šípy půjdou ještě do strany. Pokud tomu tak bude (udělali jsme malou chybu při nastřelení na 20 m a ta se s větší vzdáleností stupňuje) tak ještě párkrát klikneme ve směru, kam chceme šíp posunout.
6a) Hotovo

b) Optiky bez dálkoměrných prvků (většina kušohledů) s variabilním zvětšením.

5b) Zde je na zvětšovacím prstenci povětšinou napsána rychlost FPS. Nastavíme tedy hodnotu na přibližnou rychlost naší kuše s danými šípy. Jak jsem již zmiňoval – osnova je dělaná spíše na vzdálenosti v yardech, pokud tedy nastřelujeme v metrech, tak je potřeba ubrat na FPS. Dáme terč na 30 m, vystřelíme na druhý záměrný bod. Pokud je šíp nad záměrným bodem, přidáme FPS na prstenci optiky, pokud je šíp pod, tak ubereme FPS. Od této chvíle již nesaháme na prstenec!
6b) Při nastřelování na třetí záměrný bod již s největší pravděpodobností nebude sedět osnova. Proto využijeme postup „5a“. Posouváme tedy terč, dokud nebude sedět zásah se záměrným bodem. Takto nastřelená optika bude vypadat třeba následovně: 20, 30, 38, 45 metrů.
7b) Hotovo

c) Optiky s dálkoměrnými prvky s pevným zvětšením.

Máme-li optiku s dálkoměrnými prvky MOA/MRAD, můžeme ji nastřelit, aniž bychom museli použít metr nebo jít k terči pro šíp.

1) Nastřelení na 20 yardů. Máme-li tedy optiku s pevným přiblížením (na obrázku stupnice MOA), rovnají se čísla na stupnici reálným hodnotám MOA. Dopadl-li šíp na místo jako na obrázku, znovu se podíváme do optiky a namíříme na střed. Vidíme, že šíp šel 1 dílek doprava a půl dílku nahoru. 1 dílek se v našem případě rovná 10 MOA. Musíme tudíž naklikat 10 MOA doleva a 5 MOA dolů.  
[attachment=529]
2) Nastřelení na další body a vzdálenosti. Zde máme dvě možnosti:
a) optiku si nastřelíme jako kušohled s pevným přiblížením, to znamená, že s sebou budeme muset nosit furt papírek, abychom věděli, jaká vzdálenost je pátá čárka.
b) využijeme potenciál optiky. Zde už si ale musíme trochu rozumět s balistikou, nebo si jen budeme trochu hrát. Pokud si s balistikou rozumíme, vytvoříme si balistickou tabulku pro různé vzdálenosti a budeme vědět, že vzdálenost 50 yardů je třeba 32 MOA. Naklikáme na optice buďto 32 MOA nahoru a vystřelíme nebo naklikáme 2 MOA na komínku a posuneme o 30 MOA na osnově. Papírková metoda je ale v tomto případě ještě složitější jak v případě „a“. Proto s sebou budeme nosit balistický kalkulátor, napereme do něj hodnoty a on nám sám vyplivne číslo, které máme naklikat. Borci a dobří mozkové si tato čísla vypočítají v hlavě nebo bokem na papír. TAKTICKÁ STŘELBA
Pokud si budeme hrát, tak to bude víceméně opět jako případ "a" kdy si formou pokus omyl zjistíme, kolik MOA je potřeba naklikat na dané vzdálenosti. Stačí nám základní body 30, 40, 50,... hodíme je do excelu, vytvoříme graf, proložíme přímkou a vida, vznikla nám balistická křivka, ze které můžeme odečíst zbývající hodnoty.
3) Hotovo

Tak přesně proto se na kuše dávají kušohledy a ne taktické puškohledy Wink


d) Optiky s dálkoměrnými prvky s variabilním zvětšením.

Jak jsem se již zmínil, variábly jsou FFP a SFP. U FFP optik probíhá nastřelení stejně jako v bodě „c“, tedy jako nastřelení optik s dálkoměrnými prvky a pevným zvětšením. U FFP optik se totiž se změnou zvětšení nic nemění.
 
U SFP optik musíme počítat i se změnou zvětšení. U většiny těchto skel odpovídají dálkoměrné prvky největšímu zvětšení. Nastřelovat optiku na 20 metrů při maximálním zvětšení, není nic příjemného. Budeme tedy nastřelovat při zvětšení nižším, ne-li nejnižším. Má-li tedy naše optika max. zvětšení 12x a u této hodnoty budou odpovídat dálkoměrné prvky reálné hodnotě, budeme muset při zvětšení minimálním (např. 3x) muset 4x vynásobit dálkoměrné prvky (12/3=4). Jeden dílek tedy nebude 1 MIL ale 4 MIL, případně ne 1 MOA, ale 4 MOA.

Postup nastřelení je pak shodný jako v bodě „c“ s tím rozdílem že:

DÁLKOMĚRNÉ PRVKY SE U SFP OPTIK NA OSNOVĚ SE ZMĚNOU PŘIBLÍŽENÍ MĚNÍ, HODNOTY KLIKÁNÍ VŠAK ZŮSTÁVAJÍ PŘI JAKÉMKOLIV ZVĚTŠENÍ ROVNY HODNOTĚ, UVEDENÉ NA KOMÍNKU.

Máme-li tedy zásah v terči jako v předchozím obrázku, tak při 1/4násobném zvětšení budou hodnoty odpovídat 10x4 = 40 MOA doleva a 5x4 = 20 MOA dolů (při zvětšení 3x).

Pokud byste nechtěli počítat, tak stačí při nejmenším přiblížení vystřelit a na zásah se podívat v největším přiblížení – zde byste viděli reálné hodnoty.
Výběr optiky pro longrange.
Optika pro longrange se výrazně liší od lovecké optiky. Níže si popíšeme jak na výběr.
 
Začneme tedy s výběrem.
Pokud už máme v hlavě jasno, že chceme s kuší střílet nad ~120 metrů, nezbývá nám nic jiného, než s optikou pořídit i náklopnou montáž, případně nechat si vyrobit na míru –XXX MOA/MRAD pevnou montáž. Ujišťuji vás, že náklop vyjde levněji, proto druhou variantu necháme jen pro opravdové nadšence. U kuší s rychlostí okolo 400 FPS, by se dal náklop vypustit a ušetřené peníze zainvestovat do lepšího skla.

U kuší se musíme smířit s tím, že optika pro long range je prostě velká a tím pádem těžká. Společně s náklopem a pořádnou montáží už tvoří celek i bez mála 2 kila. Někomu velká váha zbraně při střelbě z ruky vyhovuje, jiným ne. Na oplátku nám ale poskytne kvalitní optika téměř orgasmický pohled na terč Wink

1) Uložení osnovy. Jak už jsem se v předchozím článku zmínil, máme optiky s osnovou v první fokální rovině (FFP) a druhé fokální rovině (SFP). Jelikož má šíp velkou balistickou křivku, první typ bych z výběru úplně vyřadil (super, už teď jsme ušetřili 10000 Kč).  

2) Typ osnovy. Na trhu je nepřeberné množství osnov, my si ukážeme ty dvě nejzákladnější.
Pro dálkovou střelbu potřebujeme osnovu s co nejdelší svislou záměrnou osou. Jinak řečeno, aby spodní záměrné body byly co nejblíže spodnímu okraji optiky. Dále je fajn, pokud jsou záměrné body typu křížek a ne tečka (např. osnovy Nightforce). Pokud tečka, tak vybírat takové sklo, kde bude tloušťka tečky nejvíc 0,2 MOA. Velký knedlík zakryje na velkou vzdálenost značnou část terče, zvláště při menším přiblížení.

Také je třeba dbát na to, aby osnova nebyla zbytečně přeplácaná = zmatečná.

Pokud zvolíme osnovu typu mildot a její odnože, čeká nás trochu větší počítání, než v případě MOA. U mildot osnov je rozdíl mezi tečkami 1 MRAD. Ono počítání spočívá pouze v tom, že musíme správně napočítat tečky (např 5,5 dolů a 3 doprava). Bez pomocných čísílek se můžeme snadno ztratit. Proto nám v tomto trochu pomůže osnova Half Mildot, kdy je vždy mezi tečkami čárka, určující polovinu miliradiánu. Na obrázku je osnova Half Mildot - čísla na obrázku v optice ve skutečnosti nejsou. Jsou tam jen naznačeny, abyste věděli jakou má daný úsek velikost a mohli jste toho využít při počítání) - A to nejdůležitější, platí pouze pro tuto optiku. Jiný výrobce bude mít jinak tlusté čáry a mezery atd. Z části je to unifikované, zejména kvůli military použití, ale najdou se i odchylky.
[attachment=527]
Pokud vybereme MOA stupnici, bývá u záměrných bodů napsáno číslo, kolik MOA daná čárka představuje a vybírání daného bodu je tak o poznání snazší. V prvním případě je ale zase snazší určit finální počet MRAD než je tomu v případě MOA. Na obrázku MOA osnova - opět platí to co výše, s tím rozdílem, že ty maličké čísla v optice vidíme. Ostatní čísla jsou jen na obrázku.
[attachment=528]

3) Přiblížení. Zde je to trochu otázka – určitě nebudeme mít kuši jen pro střelbu nad 100 metrů. Toto je první důvod, proč bych rovnou vypustil ze hry puškohledy s pevným vysokým přiblížením. Druhým důvodem je to, že u variabilních puškohledů odpovídají hodnoty dálkoměrných prvků zpravidla tomu největšímu (nebo jednomu z větších) přiblížení. Proto při snížení přiblížení na polovinu, dosáhneme dvakrát tak větší elevaci, než při maximálním přiblížení. Kladete si správnou otázku „Proč mám s rostoucí vzdáleností zmenšovat přiblížení? To je přeci nelogické!“ – Je to na jednu stranu nelogické, na stranu druhou, pokud chceme střílet fakt daleko, tak je toto jedna z možností relativně přesného přenášení zásahu. Další přesnou možností je, pořídit navíc k náklopu ještě pevnou –XXXMOA montáž. Nepřesná metoda je, pokud přestaneme mířit záměrnými body na terč, ale začneme mířit odhadem = míříme třeba na pátý list sedmé větve třetího stromu za terčem.

V mém případě mám na osnově body do 50 MOA – toto odpovídá zvětšení 10x. Při polovičním zvětšení již můžu nadsadit 100 MOA. Při nejmenším až 200 MOA. Komínkem uklikám maximálně 50 MOA. HHAčko je tuším 240 MOA (nechci mlžit, musím přeměřit) Celkově už slušný 8 a fous stupňový náklon. Na mířenou střelbu je to odhadem tak do 200 metrů s mojí konfigurací (viz balistika).

Tak dobře – variábl, ale jaké zvětšení? Nejčastěji můžeme vidět konfigurace 3-9x, 2,5-10x, 3-12x, 4-16x, 6-24x… Pokud by u posledního modelu byla stejná osnova jako u mého a platilo tam stejné pravidlo, že dálkoměrné prvky odpovídají největšímu přiblížení, tak náklon 200 MOA bychom dostali na přiblížení 6x, což je oproti 2,5x značně přesnější.

Problém je opět ve velikosti a také ceně, čím větší přiblížení, tím větší velikost, váha a cena. Osobně bych volil něco okolo toho přiblížení 10x, ideálně ještě chlup nad.

4) Průměr tubusu a velikost objektivu. Tubus 30 mm, kdo má peníze, tak 34 mm. Objektiv od 40 mm nahoru. Nedá se to přesně stanovit. Někteří výrobci své čočky brousí a leští, jiní je jen odlévají. Ty v prvním případě pustí daleko více světla a podají lepší barvy, takže stačí menší objektiv a naopak.

5) Stavitelná paralaxa a přísvit. Bez obou se dá střílet. Bez prvního musíme zvolit pokaždé stejnou polohu oka, bez druhého je občas složité mířit na tmavé cíle za šera.

6) Cena. Schválně dávám až na konec, protože i když si ji na začátku stanovíte a budete se snažit najít sklo pro kuši podle parametrů výše, tak uvidíte, že budete muset stejně připlatit nebo se velmi omezit. Určitě doporučuji bazarové kousky kvalitních skel jako Meopta, Swarovski, Fomei, Vortex, Leica, Leupold, Nightforce a spousta jiných. Taktické verze se ale na našich bazarech objevují zřídka kdy.
 
Něco k osnovám:
Máme dva základní druhy mír v osnovách. Už zmiňované MOA jednotky a dále jednotky MRAD.
MOA = Minute Of Angle = úhlová minuta = 1/60°
MRAD = Mili RADian = 0,001 radiánu – nejčastěji používané osnovy MilDot a její variace
 
Z matematiky víme, že obě dvě jednotky určují úhlovou výseč. A jak také víme, s rostoucím poloměrem vrůstá také kruhový oblouk a to přímo úměrně k poloměru. Tohoto jevu lze tedy využít při výpočtu ať už vzdálenosti terče (známe-li jeho skutečnou velikost) nebo přesnému přenesení zásahu bez nutnosti jít k terči a metrem měřit vzdálenost dopadu střely od záměrného bodu.

V předešlém článku jsem psal kolik je jedno MOA na jakou vzdálenost. Zde je jeho odvození:
Chceme-li vypočíst, kolik je 1 MOA na 100 yd, tak musíme vypočíst obvod kruhu O=2*pí*r = 2*3,1415*100 = 628,32 yd. Úhlová minuta je 1/60 stupně a kruh má 360 stupňů = 21600 minut. 1 MOA = 628,32/21600 = 0,02909 yardů = 1,047 palce = 26,6 mm. Pro jednodušší počítání se používá 25,4 mm, tedy 1 palec.
Jelikož se tedy jedná o přímou závislost, tak velikost 1 MOA bude v 357 yardech 3,57 * 1 palec = 3,57 palce.
 
Další jednotkou jsou miliradiány MRAD. Tato hodnota je pro naši desítkovou soustavu daleko jednodušší a příjemnější na přepočet. Velikost 1 MRAD je totiž 10 cm ve vzdálenosti 100 m. Jednotky se začínají čím dál častěji objevovat u puškohledů a především na Evropském trhu se těší velké oblibě.
1 MRAD opět vypočítáme přes obvod kruhu -> O=2*pí*r = 2*3,1415*100 = 628,3 m. Kruh má 2*pí = 6,283 RAD = 6283 MRAD. 1 MRAD je tedy = 628,3/6283 = 0,1 m = 100 mm.
 
Která soustava je vhodnější pro naše potřeby? Je to víceméně jedno. Rozhodně nechci tvrdit, že kuše nejsou přesné – ba naopak (někdy v budoucnu si dáme porovnání kulovnic a kuší Wink ). Určitě bych ale volil co nejhrubší klikání, kvůli velké balistické křivce.
Tak jsem si k Tenpointu Turbo XLT II pořídil tuhle optiku:
https://www.bogensportwelt.de/TIPP-BSW-M...ussabsehen
Udělal jsem blbost?
Ptát se po koupi optiky, jestli je to dobrý výběr, je celkem pozdě  Smile 

Naštěstí v tvém případě sis vybral dobře, optika vychází z modelu optiky pro kuše od Arrow In Apple. Kombinace osnovy a přiblížení, společně s rozměry, je přímo stvořená pro střelbu z kuší bez náklopné montáže. Stejnou nebo velmi podobnou osnovu má i uživatel DanM, tak ti třeba napíše své postřehy. 

Předpokládám, že za tu cenu je to model SFP (velikost kříže se se změnou přiblížení nemění). Takže pokud kuši nastřelíš na nějaké přiblížení, nastřelené hodnoty nebudou odpovídat jinému přiblížení = pro každé přiblížení bude samostatné nastřelení. Doporučuji tedy zvolit takové přiblížení, které nebudeš měnit. Čím větší přiblížení, tím horší kvalita obrazu, ale zase budeš mít terč "blíže k sobě". Na krátké vzdálenosti je ale s velkým přiblížením poměrně obtížné střílet. Stejně tak pro nováčka je těžké střílet z ruky s velkým přiblížením, protože se mu kuše více hýbe a střelec je pak nervózní, že nedrží záměrný bod na terči. 

Ať slouží.
Smile No, já původní úmysl nejprve se poradit samozřejmě měl. Ale pak jsem po mnoha shlédnutí různých stránek a prosurfování spousty nabídek s milióny nejrůznějších parametrů byl už vysílen a podlehl jsem nezrpělivosti, výběr neustále zužoval, až mi vypadlo toto, tak jsem se rovnou rozhodl a řekl si, že nějak se třeba v nejhorším spálím a budu mít zkušenost a srovnání, poznám vlastní zkušeností nevýhody, jimž se mám vyhnout.

Tak dík.
Teď možná hloupá otázka: mám ten kříž (střed osnovy) věnovat základu 20 yardů a postupně ty nižší mít pro 30, 40 atd? Nebo mám pro 20 yardů využít radši ty značky nad středovou osou a střed si nechat pro svou pravděpodobně častější vzdálenost 30 či dokonce 40 yardů?
Záleží na tobě, asi bych zkusil jednu a pak druhou možnost a aspoň bys viděl, na jaký vzdálenosti dané tečky sedí...
 
Každopádně když tak koukám, osnovy to jsou jakoby dvě, tudíž by sis třeba mohl spodní nastřelit na častější přiblížení a vrchní třeba na maximální, tím pádem bys měl pak delší stupnici pro případnou dálkovou střelbu. Jediné, co by sis musel zapamatovat, kolik výškových kliků na vertikální rektifikaci bys musel udělat při "přestřelení" na vrchní/spodní kříž.
To Jiří

Myslím, že volba optiky se Ti povedla. V této cenové relaci jde o dobrý kompromis. Pro kuše je zajímavá zejména rozsáhlá osnova umožňující velice slušný rozsah střílených vzdáleností, stejně tak rozsah přiblížení. Za dobrých světelných podmínek je osnova i velice dobře čitelná, pro ty horší je určeno její osvětlení. Na Matrixu 310/330, na kterém jí mám má odstříleno kolem 500 ran a bez jakéhokoliv problému. Nástřel drží dobře, nic se nepovoluje. Stříleli s ní terčovku další dva střelci (Excalibur Matrix 310 a Excalibur Vixen 150/165 lb) a taktéž bez problému. Taktické komínky vidím jako další plus, jednotlivé klikání a jeho chod také v pohodě. Čistota obrazu až překvapivě dobrá. I na maximální přiblížení 9x skutečně čistý obraz (bez vad na okrajích nebo mléčného zakalení, zabarvení). A to, že jsem docela náročnej parchant  Smile 

S nastřelením optiky jde zejména o Tebe a o to, kde a jak střílíš. Co bude Tvoje nejčastěji střílená a preferovaná vzdálenost.

Protože nejvíce střílím závodní terčovku, mám kříž tj. bod s č. 5, nastřelený při maximálním přiblížení 9x na vzdálenost 35 metrů. Zbylé body pak mohu použít i pro 3D nebo Long Range.
Tvoje současná kuše má rychlosti na rozdávání, proto bude i rozsah vzdálenosti, který jsi schopen s touto optikou obsáhnout větší. 

Tak ať Ti dobře a dlouho slouží. Určitě se poděl o nějaké poznatky či zkušenosti.
Tak dnes jsem zahájil své první nastřelování. Zkoušel jsem to od toho pokusného cca 10metrového základu s 3násobným přiblížením (=nejmenším možným). Těch 10 m jsem jen odhadl, což, jak se ukázalo, nebylo správně, protože se ještě musím hodně učit, odhad vzdálenosti rozhodně dobrý nemám - po přeměření jsem zjistil, že šlo asi o 17 metrů. A taky mě ten první výstřel stál bohužel šíp - štrejchnul boční část terčovnice a podle Murphyho zákona netrefil zeminu za ní, nýbrž kámen. Ale pak už dobrý. Pokračoval jsem na 20, 30 a 35. Pak jsem taktiku změnil a rozhodl jsem ten základní kříž věnovat vzdálenosti 35 metrů s přiblížením 6x, a takto jsem to nastřelil celkem ke své spokojenosti (zásah cca do 3 cm od středu terče).

Stále to beru jen jako první pokus z nedočkavosti, protože nemám nastřelovací stolici a bohužel zatím ani bipod. Zkoušel jsem oporu o fotografický trojnožkový stativ, ale nebyl jsem si tím moc jistý a výsledky mne moc nepřesvědčovaly, tak jsem volil ležku a podkládal kuši vakem - samozřejmě jsem si dával bacha na to, aby nic nestálo v dráze tětivě ani lanoví. Toto byl rozhodně spolehlivější způsob a na soustřelu se to hned projevilo. Jak říkám - hodlám se pro finální nastřelení určitě vybavit bipodem, protože tak očekávám komfortnější proces toho střílení a především větší jistotu. Dnešek mi možná trochu ukázal, jak vysoký přibližně bipod na tu ležku by byl optimální (9-13´), nicméně zároveň zvažuji, zda by nebyl lepší vyšší s ohledem na to, že bych si bral stoličku na sezení. Ale bipod, to patří do jiného vlákna. Stejně tak i terčovnice, kterou jsem udělal cca podle zdejších návodů a zatím se jeví OK. A protože jsem usoudil, že ten náklad, který jsem nesl asi 3/4 km na to své stanoviště, byl fakt dost těžký, tak jsem terčovnici zanechal tam - mírně zamaskoval na takovém málo přístupném místě (i samotné mé stanoviště je spíše odlehlé).
Vlastně mě vyhnalo přicházející stmívání. Zítra se tam chystám ráno, tak snad tam ještě bude - vzhledem k tomu, že tam prakticky nikdo nechodí, je spíš nepravděpodobné, že by ji někdo našel a zničil (že by ji odnesl, je ještě nepravděpodobnější, kdo by se s tím tahal).

Zítra, vlastně už dnes, tedy zkusím další vyladění té vzdálenosti 35 m a budu si hrát se zkracováním vzdálenosti s náměrem na body nad středovým křížem a případně i se stupněm přiblížení - napadlo mne, že pokud nebude sedět přesně ten vyšší záměrný bod např. na 30 a 20 metrech v tom 6násobném přiblížení, mohl by sedět u třeba u 7násobného přiblížení... Tyhle závislosti mezi přiblížením, záměrným bodem a vzdáleností si chci víc "osahat".

Rozhodně mne nadšení neopouští. Ten pocit z kušostřelby je skvělý! Přesně takhle jsem si to představoval!!! Paráda. Díky za všechny zdejší postřehy a rady. Bez toho bych rozhodně byl mimo úplně. Takhle jsem jen normálně mimo. Big Grin
Stran: 1 2 3 4 5 6